Вы верите в целебную силу шопинг-терапии? Я - нет, мне ее оздоровительного эффекта хватает на один час, а поход, как правило, заканчивается головной болью. И на людей, вдохновляющихся прогулками по базару, смотрю всегда с любопытством и тайной завистью.
Другое дело - старинные торговые ряды. По ним бы я побродила с огромной радостью. Начала бы с нынешней улицы Котэ Абхази, в недавнем прошлом Леселидзе. Тут тебе и ремесленные лавки, и мастерские, и обменные пункты. Только успевай оглядываться по сторонам и фиксировать торговые островки. То по мощенному Шуабазари, так улицу называли до середины XIX столетия, и Армянским базаром позже, с цоканьем копыт проедет экипаж, то тулухчи, он же водовоз, нараспев себя рекламируя, медленно пройдет.
Караван-сарай - эстафета времени
Ну вот, дошли наконец и до караван-сараев. Торговых центров - по-нашему. Выбираем один из них, трехэтажный караван-сарай Арцруни, потому что их тут несколько, и заходим. Почему именно он? А наугад! Потому, что они все тут на площади хороши и интересны.
История караван-сарая с вензелями Гермеса, бога торговли на фасаде, берет начало не с XIX века, и даже не с XVIII, а со времен правления царя Ростома. Именно ему, воспитанному при дворе шаха Персии Аббаса I, досталась земля в этом месте, на которой впоследствии был построен гипермаркет тех времен - караван-сарай. Слово персидского происхождения, между прочим, и означает дворец для отдыха на торговом пути.
Процарствовав на троне 25 лет, Ростом ушел из жизни. А торговый центр приобрел епископ Тбилели. Разбогатело ли духовное лицо на содержании караван-сарая, история умалчивает. Зато довольно четко доносит до нас имя следующего владельца. Караван-сарай к тому времени сильно модернизируется, после того как большая часть города оказывается уничтоженной после нашествия в 1795-м году Ага-Магомет-Хана. В пользовании богатых армянских купцов по фамилии Арцруни караван-сарай пребывал много лет.
Караван-сарай в те времена одной стороной выходил на протекающую под ним реку Куру. География городская была иной. Кура протекала там, где сегодня пробегает набережная. Рыболовецкие судна пришвартовывались прямо к воротам караван-сарая. Этим входом здания сегодня не пользуются. А когда-то дренажная система одного из самых солидных по размерам торгового центра тех времен работала как часы.
В более ранние времена караван-сараи служили не только местом торговли и отдыха для торговцев после многодневного и утомительного странствия, но и комфортным укрытием от вражеских набегов. Нижние этажи этих зданий были построены таким образом, что передвигаться по ним можно было в полный рост, не сгибаясь. Кстати, этот самый первый уровень, на котором здание строилось, и по сей день можно обнаружить, если погрузиться в глубины этой древней громадины.
На первом этаже, кстати, есть в полу стеклянные перекрытия, сквозь которые заметны подвальные стены здания. Впрочем, пускают в эти подвалы только в особенные дни, как поведал местный гид, в музейную ночь, 18 мая. Возможно, и дверь, выходящую в прошлом на Куру, откроют в эти заветные часы.
Летом 1855 года в стенах караван-сарая случился пожар. Семья Арцруни понесла большие убытки. Но, несмотря ни на что, караван-сарай спустя четыре года все же был восстановлен. Последним, кто успел похозяйничать в караван-сарае до того, как здание было передано государству, были братья Африкянцы. Они купили торговый дом в 1912 году и пристроили со стороны двора чугунные галереи и лестницы, а со стороны Сионской улицы - фасад в стиле "модерн".
Изнутри здание музея напоминает типичный тбилисский двор, будто застроенный вкруговую, с овальным двором посередине. Во двор ведут лестницы, не винтовые, но тоже старые, металлические. В старые времена в середине этого двора был бассейн. А сейчас внизу, на первом этаже, торговые ряды, сувенирные лавки. Отовариваются тут чаще всего туристы. При этом в здании до глубоких сумерек светло - это все потолок. Он, на манер парадных тифлисских домов, стеклянный.
В который раз убеждаюсь, предки наши ко всему подходили с заботой и расчетом. Электричества на момент строительства еще не было, поэтому потолки в богатых домах строились стеклянными. Почти во все парадных потолки бывали витражными.
На сравнение со старым двором и домом наводит еще одна деталь. Экспозиционные залы, выходящие на импровизированные веранды, имеют аркообразные окна и двери. Так и ждешь, что сейчас из этой двери выплывет дама в длинном платье и завитых на заморский манер локонах. Хотя откуда, спрашивается, взяться тут такому экспонату, когда здание строилось и предназначалось сугубо для торговых нужд... Хотя, кто их знает, романтиков прошлого столетия. Там, где сейчас экспозиционные пространства – на третьем этаже, были жилые помещения.
Лавки и магазины размещались на втором этаже. В них можно было отовариться как оптом, так и в розницу. Ну, а на первом этаже были складские помещения. Сейчас на первом этаже есть несколько фрагментов стеклянного пола. Сделано это с умыслом – показать самый первый уровень здания.
В советские времена, до 1985-го года, здание использовалось, в основном, как складское помещение. Но, как рассказывают работники музея истории, некоторое время на третьем этаже здания жили люди.
Музей истории Тбилиси имени Иосифа Гришашвили переехал сюда в 1985 году. Напрашиваюсь на экскурсию - в компании с гостями из Иркутска.
Променад по Тифлису на старинном транспорте
Что находится в этом музее? Город, отвечу я вам. Большой, густонаселенный, колоритный город. Теплый и гостеприимный Тифлис, поместившийся целиком в ладошке караван-сарая. Экспозиция, рассказывающая о быте, культуре, жизнедеятельности горожан в прошлых веках, разместилась на втором этаже здания.
Наше путешествие по Тифлису мы начали с городских рядов. До того как в городе появились улицы, местные жители различали ряды - ватные, серебряные, золотые… На секунду задерживаемся в рыбном ряду. Рыбу чистят, моют и сейчас начнут продавать. К вечеру запаха даже от самой пахучей рыбы тут не останется. Медленно передвигаемся из квартала в квартал. Заглядываем в духаны. В какой-нибудь из них, небось, захаживает Нико Пиросмани, рисует вывески.
Идем мы от древнего города к площади Эриванского-Паскевича. Духаны - это некое средоточие массовой культуры Тифлиса. Чем внимательнее присматриваешься, тем очевиднее замечаешь переплетение азиатской и европейской культур. Тифлис - город торгово-ремесленный. Таким он во всяком случае был в том времени, по которому мы передвигаемся. Каких только мастеров ни встретишь на старых улицах города.
В XIX столетии ремесленники объединялись в союзы под названием амкарства. Члены этих союзов имели внутри своих коллективов очень тесную дружбу. И исходя из профессиональной необходимости, даже селились рядом, по-соседству. Отсюда и пошло название некоторых улиц Старого города: Кузнечный ряд, Ватный ряд, Красильная улица, Серебряный ряд и т. д.
- У каждого амкарства были свои знамя и вымпел, - рассказывает экскурсовод, когда мы доходим до одной из ремесленных лавок. О людях, которые занимались ручным трудом, гид говорит только в превосходной степени. Дополняет свой рассказ тем, что у амкарств были свои уставы, нарушить которые было равносильно потере работы. На знаменах амкарств бывали изображены святой, покровитель данного ремесла, или основные орудия производства, иногда использовались и другие символы. Знамена выносились в торжественных случаях.
В следующем зале предметы гардероба представителей буржуазии: платья, шляпки, фраки, коробочки, склянки. Кожаный чемодан, который в силу своего идеального состояния может еще послужить. Старинная мебель, переданная в музей известным хореографом Зарецким. Экскурсовод подводит нас к секретеру и полушепотом сообщает, как ею вместе с другими сотрудницами музея была обнаружена находка – любовные письма, адресованные какой-то женщине. Исходя из содержания этих писем, дама была замужем. О времена, о нравы!
В этом пространстве много предметов, воссоздающих быт тогдашних тифлисцев. Тут граммофон соседствует с фаэтоном. Фонари уже газовые, освещающие дорогу ночным путешественникам. Напрягаешь немного воображение, и вот уже рисуется картинка, как захмелевший князь вскакивает на подножку фаэтона и едет домой. Старый фаэтон едет, скрипя рессорами, газовые фонари тускло освещают дорогу. Он выезжает на площадь и издалека показывается старое здание мэрии, ныне сакребуло. Макет этого узнаваемого строения сделан в 1893 году.
Едем дальше, по Головинскому. Проезжаем много известных домов, гостиницу Ориент. И вот мы уже у спуска, по старинному именуемого Земелем. Под стеклом в выставочном павильоне на фотографии все многочисленное, почтенное семейство аптекаря Земеля и рецепты, по которым отпускали в те времена медикаменты. А мы все катим по дороге, теперь уже по немецкой слободке.
Гид продолжает рассказывать о вкладе немцев, евреев, русских, армян, азербайджанцев, курдов и всех остальных представителей этносов в развитие города. Об условном распределении ремесел среди них и городском колорите. И вот мы уже пересаживаемся с фаэтона в трамвай, макет которого тоже в витрине экспозиции. И катим в нем по Тициановскому подъему. И оставляем позади себя макет Метехского замка с высокими стенами крепости, которая служила позже тюрьмой.
И кажется, путешествию этому не будет конца, но нет, через какое-то время все же хрипит трамвайный звонок и возвещает о конечной станции. Вроде бы пора выходить, но покидать старый Тифлис совсем не хочется. Но, если унести с собой старый город никак нельзя, вернуться в него, при желании, всегда можно…
